传统染缬艺术元素在面料设计中时尚性重构的研究

发布时间：2020-07-21 12:53

【摘要】： 20世纪80年代以来,中国各美术院校开设了相关的传统染缬艺术课程,作为对特种手工艺的发展和研究,传统染缬艺术元素时尚性重构的研究以横向学科的交叉运用,并结合现代设计理念和技术进行了新的探索。重构后的传统染缬艺术以立体浮雕般的质感、泼彩晕化的国画写意效果和出神入化的抽象构成达到东西文化审美的高度一致。时尚性重构传统染缬艺术要求在掌握各种传统图案与工艺的基础上,结合现代设计理念进行图案的造型和意义两方面的重构;运用现代科技进行工艺技法上的创新;并依靠现代印染科技和设备的支持将传统染缬艺术工业化推广普及;使其成为未来服装面料设计发展的新方向,取得了世界服装流行趋势的发言权。 论文研究传统染缬艺术的背景,明确了它在服装面料中的时尚性重构的目的和意义;并在了解传统染缬的发展和现状后,阐述了对传统染缬艺术进行时尚性重构的必要性。该论文试从民族服装中的传统染缬图案和工艺,在服装面料的视觉型肌理和触觉型肌理这两个方面的表现,分析了传统染缬艺术时尚性重构的重要性。重点研究了时尚性重构的方法,包括传统染缬图案的重构、工艺的重构、各种染缬工艺的综合运用及传统染料绿色环保的时尚性重构。该论文对时尚性重构后的服装面料作出展望,期望传统染缬艺术元素的时尚性重构将成为未来服装面料设计发展的新方向。
【学位授予单位】：江南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：J523
【图文】：

绞撷娟F19.1一1JuanValeriantwist藏有北朝的绞撷(见图

从棉布的花卉、人物图案来看，其精巧程度，为同一时期其它的印花技术所不及，可能是我国最早的蜡染布。新疆维吾尔自治区博物馆藏有北朝的蜡撷毛织物(见图1一2)。从传世和出土的蜡染实物看，蜡染在唐代是盛行的。北京故宫博物院所藏的三色蜡染、日本正仓院所藏的“对树象羊蜡撷屏风”，都是唐代织物。日本早在奈良时期(公元710一794年)就知道了蜡染，因为当时日本与中国的交流非常频繁且积极向中国学习，故工艺美术深受唐风的影响。日本的史学家们认为正仓院的这些蜡染织物就是一些到日本的中国艺人所为或直接从中国传入的。唐代三撷达到了空前的发展，蜡染已经有相当成熟的技术，说明中国在此之前相当早的时候就掌握了蜡染技术。他们以蜡染作为衣裙、被面、图1一2蜡撷毛织物 F19.1一 2Valerianawaxfabrie包袱布等生活用品的主要装饰方法。在贵州省平坝县下坝的棺材洞里，出土了宋代苗族点蜡慢及鹭鸟纹彩色蜡染衣裙

出土了大量的丝织品，其中有“八宝纹夹绢”，说明夹撷工艺在民间及宫廷中还有存在(见图1一3)。到了宋代，朝廷指定复色夹撷为宫室专用，二度禁令民间流通，夹撷被迫趋向单色.进入元明后，工艺相对简单的油纸镂花印染风行中原，夹撷终于湮灭于典籍。现在浙南的夹染虽然不能与唐代夹撷相比美，但它不失其艺术特色，同样显示出传统工艺诱人的魅力。21.3.3传统染绷艺术的现状传统染撷技法衰于宋代，由于元代的统治者对中原文化歧视和限制，明、清两朝资本主义萌芽出现

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本文编号：2764442